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（未经允许请勿转载） 陈年茶的干仓与湿仓 在普洱茶的仓储中，湿度、温度、通风、光照、压力等因素都会左右茶品转变的方向，而空气中的水汽含量是最主要的因素。对仓储湿度的控制差异，导致普洱茶在陈化中有干仓和湿仓的分别。 很多人将“干仓茶”理解为“存放于相对干燥仓库中自然发酵的茶品”。实际这个意义上的早期干仓茶品几乎是不存在的。干仓茶的概念包含了两类不同的仓储：其一是指早期入湿仓的茶品中，由于摆放位置的差异，同一仓库中较少受湿气的影响而没有产生明显霉变的那部分茶品；其二才是指有意识地放在相对干燥的环境中进行陈化的茶。干仓的生茶陈化速度较慢，通常退去苦涩味道要花费近二十年时间，但茶品在自然转化中口感带有清爽的梅子酸，回甘持久，茶质饱满，茶质活性保存良好。熟茶由于在渥堆发酵中活性物质都已转化，在干仓陈化中除了渥堆味道逐渐消退外，香气和口感很难再有明显的改变。 “湿仓茶”指在潮湿仓储中利用湿气、温度和霉菌的作用加快陈化的茶。湿仓工艺是一把双刃剑。一方面，入仓可以加速茶品的转化，使茶品的陈化速度远远高于干仓环境数倍。生茶经过适度的湿仓陈化后，苦涩味道迅速降低，茶汤甜味增强，汤色和叶底快速转红，茶汤滑软，口感仍不失晒青茶的活力，但茶气已由寒性转为温和滋补；熟茶则会快速退散去渥堆杂味，茶汤变得厚滑，产生明显的陈香。另一方面，入仓会产生很大的仓储损耗，给茶品带来不爽口的仓味和锁喉感，也导致同一批茶的口感、香气和品相差异巨大。早期的香港茶仓因为长期存放茶叶，已经使仓储环境得到转变，加上丰富的放仓经验，所陈化出的茶品带有独特的老茶香；广东防空洞和铁皮房屋茶仓不仅缺少香港仓的陈香，还会带有明显的杂味。
干仓、湿仓的优劣之争，或许会是个永恒的话题。但可以肯定的是，由于转化方向不同所导致的鲜明口感差异，干仓茶和湿仓茶是永远不能相互取代的。干仓陈化的生茶会转化出浓郁的蜜香，熟茶除去熟味以外则很难有香气出现；而普洱茶所特有的各种陈香都需要经过入仓后才能得到。在普洱老茶的世界中，几乎所有的茶品都是经过湿仓陈化出来的。 <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">新近喝起普洱的茶客，由于难以见到真正品质优异的入仓老茶，往往一提起“湿仓”二字就表现出极度的反感。殊不知入仓工艺对近代普洱茶的发展起到了巨大推动作用。入仓后的茶品苦涩快速消退，茶汤红浓滑软，茶性温和滋补，彰显了普洱茶越陈越香的特性。入仓工艺不仅促使陈年茶文化产生，还引发了近代的熟茶渥堆技术的出现。 ［此帖子已被 Lyodi 在 2006-8-31 10:32:19 编辑过］ | 
发表于 2006-8-31 10:27
发表于 2006-8-31 14:23
