普洱茶的发展轨迹 （转帖）

千里知音

" /> 普洱茶的发展轨迹   

　　清代开始，普洱茶成为名贵贡茶，并先后在攸乐、易武地区组织了官方管理的督办、采造。高档普洱青茶成为宫廷享用的贵重茶品以及馈赠外宾、从属国、边疆朝贡的珍贵礼品。中低档茶的茶马贸易达到鼎盛，成为与康藏、四川地区互市的重要商品；但由于交通运输不便利，未能广泛行销于中国中、东部地区。清中期以后产销达到一个高潮，大量私商字号先后涌现，不少商品甚至远销至东南亚。

　　民国前期延续了清代的繁荣，由于政府组织，甚至数次出现在世界商品博览会上。中空的沱茶形制发明（由瓜茶、紧茶演化而来）。1940年前后，由于政府的倡导、努力，现代体制的公司与大型茶厂相继成立：1938年云南中国茶叶贸易股份有限公司成立；1939年顺宁实验茶厂（凤庆茶厂前身）成立；1940年佛海实验茶厂（勐海茶厂前身）成立；1941年康藏茶厂（下关茶厂前身）成立，等等。但此时由于战乱等因素，茶叶运输及销售渠道受阻，公私茶厂、商号受到严重打击，大量倒闭关张。

　　1949年建国以后开始恢复生产。1956年实现公私合营，进入完全的国有计划经济时代。但由于管理的粗放、大跃进的人为破坏，刚刚恢复的生产又不断遭受重大破坏，仅能相对满足内需，对外创汇则很困难。1966年文革后茶叶发展几成停顿状态。

　　上世纪70年代中期，熟茶发酵技术成熟，重新组合现有资源后省公司开始着手扩大国外市场。70年代后期经由香港茶商的中介，开始了同法国长期而稳定的普洱茶贸易。并先后打开日本、东南亚等市场。此时对外交易的中心在香港及广州，产品主要为新制生、熟茶品。老茶尚未得到重视，直至80年代前期，香港的陈年茶尚属滞销货品。

　　上世纪80年代中期，普洱茶转变为一种文化现象，从而开始推崇老茶。台湾的中医师、教师、气功师、太极拳师等发现了老茶补益气血的作用，导致陈年茶价格的第一次抬升，香港旧茶成规模地销售至台湾，并形成一小股稳定的茶叶消费潮流。香港南天公司等一批新的业者进入这一领域，扩大了普洱茶的生产与出口。这一领域的消费方面，香港仓老茶为重要流通品（当时价廉）。

　　上世纪90年代中期，由于香港茶业、酒楼业对于香港回归后事业发展的担忧，导致陈年茶大量出仓，投入市场变现。同时台湾由于邓时海《普洱茶》一书的推波助澜，正式在文字著述上将普洱茶品茗提升到文化层面，导致商家将大量港茶贩入台湾炒作。海外市场则将文化影响扩大到韩国等亚洲国家。此时价格第二次抬升。新茶得到更大的需求，对于做旧的迫切需求，也导致了深圳、广州等大规模仓储（湿仓）的发展。此时的消费，由于老茶价格的抬升，新茶收藏所占的地位越来越高，陈年茶方面依旧是湿仓茶完全占有市场。

　　2000年前后，渐趋饱和的台湾市场扩展到大陆，先后在广州、云南形成规模，2003年后带动北京市场的发展。海外则带动马来西亚等地资金的大量涌入。云南当地建立起大量中小型茶厂与私家作坊，旧有的红绿茶茶厂、产地相继改产，思茅、版纳等地开始有规模、有计划地推广茶叶种植，生产呈现无序状态，品质也参差不齐，直至2005年广州市场发生动荡，引发了云南茶叶生产的初步洗牌。流通环节，此时老茶已经为罕见商品，多数已经退出流通市场，市场消费的主流完全转为新茶的品饮、收藏。约在2002年前后，对于干仓茶的需求逐渐抬头，但由于相应商品的稀少，流通环节中还是入仓茶的天下。


[ 本帖最后由 千里知音 于 2008-5-8 19:33 编辑 ]

千里知音

茶艺品茗界谈使普洱茶越陈越香的秘诀（再转一帖）

　　依据一般传统，对普洱茶品茗最高的要求条件，是以日凋的青饼，干仓保存为标准：因为在这些条件下所得到的品味，才被认为是普洱真正的“茶性”。 在目前还没有研究出更具体、更科学的普洱茶品茗标准之前，茶艺品茗界多遵照这种传统方式来评鉴普洱茶的越陈越香。
　　经验告诉我们，各种普洱茶因制作的工序不同，结果会有着不同的品味，同样的滇青毛茶，可以制成品味较强的“阳刚性”的，也可以制造成品味较温和的“阴柔性”的普洱茶，但是，刚与柔两者之间，何者比较好，何者比较优，是没有一个正确答案的，因为个人的喜好并没有一定的标准。我们品茗界中普洱茶的前辈们，约定俗成地有一个不成文的共识，普洱茶应“新鲜自然”为最上好。持着这个理念，他们在普洱茶制作工序上，提示了三个重点，那就是“日凋、生茶、干仓”。这三个工序重点就渐渐成为品茗普洱的指标，或作为评鉴普洱茶极重要的依据了。事实上，一般能依据以上三个重点制成的普洱茶，的确有比较“新鲜自然”的品味。

日凋
　　陈老普洱茶的制作，在很早以前，云南的普洱茶厂大多是私人性质，规模也不大，特别讲究品质，茶菁萎凋大多数是采用日光萎凋。后来云南的茶山茶园收为国有，制作茶叶也集中由公家执行，为配合产量和不受气候影响，茶菁由过去多为日光萎凋，改为热风热气萎凋槽萎凋，以求达到经济及推广效益。
　　经过现代科学的研究发现．日光萎凋和热风萎凋，对茶叶的品昧确实有不同的效果(《制茶学》，第83页)。而以日光萎凋最为新鲜，留给普洱茶一种别于热风萎凋的品味，品茗高手就把这种特殊品味，看成“新鲜”特色之一。但是．现在大部分的毛茶厂制作普洱茶，却是以热风萎凋为主，而且有完全取代日光萎凋的趋势(《中国茶经》，第212页，上海文化出版社，1992年5月)，甚为可惜。只有少部分兄弟民族私人做的滇青毛茶，采用炒青混合日光式萎凋，但已经为数不多了。

生茶
　　过去私人制茶时代，都属于家族形态的经营．茶是祖传累积下来的，都是属于“做新茶卖旧茶”的交易，已超脱时间的因素。所以大多是做成青饼(采发酵过的青茶制成)的普洱生茶，留着将来子孙售卖，形成一种“陈旧循环”。
　　现今云南普洱茶生产机构，是现代管理促销公司组织，井求快速获利．再加上品茗普洱者对越陈越香的理解，才正在酝酿而升，尚未形成大量需求。即使有一部分真正懂得品茗者，也因为留有少量已成为文化遗产的陈老昔洱，可以暂时满足他们一时的渴求。因此真正高水平的陈年普洱消费市场尚未形成，也难怪当今的普洱茶厂会以生产熟茶的普洱为主，以达到“当天出厂，立即销售，马上饮用”的大众化经济效益。
　　普洱茶本是青茶后发酵茶种．以生茶贮放保存，即使上百年的陈茶都可以泡出新鲜感。做成熟饼(经过渥堆发酵的青茶制成)的普洱熟茶，甚至一出厂就可以冲泡饮用，但已经完全失尽普洱新鲜而有活性的魅力了。自从1973年昆明茶厂研究成功“渥堆发酵”工序以后，云南生产的普洱茶品，除了一部分有减肥功能的生沱和极少数的生茶七子饼外，主要是应付熟荼的消费市场，以“越熟越香”代替了越陈越香的品味，真是“一片熟气”了。

干仓
　　普洱茶是属于后发酵茶，在后发酵过程中有两种现象，一是曲菌后发酵；一是无菌后发酵。有关后发酵的科学资料，日本学者研究得最多，要形成曲菌后发酵，必须要充足的水分或湿度。在普洱茶制作工序中的干燥程序，如果没有将普洱茶水分干燥到一定的程度，或者将普洱茶贮存在湿气很重的场所，都会引起曲菌生长，促成曲茵后发酵。如果在干燥程序中将茶中水分干透，同时贮存在湿度低，而未引起曲菌生长，是茶叶本身自己在继续发酵，称之为无菌后发酵。曲菌后发酵的普洱茶，俗称“湿仓普洱”；无菌后发酵的普洱茶，俗称“干仓普洱”。干仓普洱与湿仓普洱，有时可以从型茶表面就看出来。
　　但是有些曾经在湿仓，后来改到干仓贮存，往往从表面上是不容易分辨出来，但可从冲泡后的叶底识别出来。曲菌后发酵的普洱茶经过了“霉变”，对普洱茶的真性有了极大影响。往往熟茶与湿仓茶，有着极相似的“失真”品味，也有较轻度的，短时间曲茵后发酵茶，经过三五开的冲泡后，可以还原到干仓普洱的特色。以目前的科技水平，要控制干仓的环境并不太困难，有好的干仓，才能贮存出来最自然美好的陈年普洱茶。

千里知音

" /> 生茶与生普

    普洱茶走俏，普洱茶的原料自然风光。风光是应该的，但不知道为怎么会被神化，改了身份，喝滇青类的晒青生茶也成了喝普洱茶。

    商品概念上的普洱茶，是指晒青毛茶经后发酵形成的茶品，自然陈化的叫生普洱（或老生茶），人工发酵的叫熟普洱（或熟茶）。不管生普熟普，在形成中已经完成量变到质变的过程。每个概念，都有明确的内涵和外延，都有特定的指向。客观存在不同性质的物质，被人类用不同的概念来表达区分。没有比较就没有鉴别，没有鉴别就没有发展。人类的意识建筑在概念的区别上，概念混乱了，意识自然混乱。形式逻辑常提醒人们防备一个普遍现象：偷换概念。当我们说凤庆茶，指的是当地生产的各类茶叶，一旦某日凤庆茶成为某类茶特定的商品名称，是不是凤庆所产的红茶、炒青茶、烘青茶、晒青茶和普洱茶都应统统装入这个箩筐。云南农业大学园林园艺学院的一个茶叶专业教授说得好：“鸡是鸡、蛋是蛋”，晒青毛茶同普洱茶有着质的区别。更形象一点说，米是米，饭是饭。

    晒青毛茶通过挑选整理，精选出春蕊、春芽、春尖、春玉、滇配茶等，但精制的过程，只是简单筛分，分级分类；压制紧压茶，也只是改变形状，茶叶本身并未发生根本的理化变化。云南人都记得春蕊、春芽、春尖、春玉，都会异口同声说这是绿茶，若有人将其叫为普洱茶，云南人一定会认为哪儿出了毛病。中国的制茶学教材和海关分类，也从来都认定晒青毛茶及没有理化变化的制成品属于绿茶类，而把后发酵过的普洱茶列入特种茶。普洱茶定义为后发酵茶，没有后发酵这一重要过程，自然不能叫普洱茶。喝生茶，等于喝春蕊、春芽、春尖、春玉，同琥珀汤色的普洱茶并不搭界。若春蕊、春芽、春尖、春玉也等于普洱茶，其他绿茶不也就成了普洱茶。昨天卖晒青茶给消费者，说是春蕊、春芽、春尖绿茶，每包几元钱；今天同样是晒青茶压成一个饼，告诉消费者是普洱生茶，一饼标价888元。经济发展速度再快，也没有这么个跳法。岁月、历史和文化积累的价值一定会得到社会的认可，会得到消费者的尊重。但没有时间积累的生茶，还是找地方慢慢修炼提升吧。

   绿茶的工艺特征：杀青、揉捻、干燥。因干燥的方法不同，分为晒青、炒青、烘青，但都统属于绿茶的范畴。普洱茶的原料晒青毛茶，工艺上完成了绿茶规定的全部动作，与其他绿茶的差别，只是干燥的热源、温度和时间不同。晒青茶人工发酵成熟普洱，定性为普洱茶似乎已经没有争论。晒青茶存放若干年后叶褐汤红，认定为普洱茶似乎也不会有质疑。既然晒青茶（生茶）已经是普洱茶，为何还要人工发酵转化其理化性质。同样的道理，既然晒青茶（生茶）已经是普洱茶，为何还要强调，还要追求岁月的功绩，最终得到与时间相连的自然环境条件促使陈化演绎出来的醇和的茶品。喜饮生饮，反正已经普洱，大可不必收藏等待转变，即时鲜收鲜饮，或用塑料纸“紧紧”包裹，以防陈化褐变。晒青茶苦涩，近二十年来已经在绿茶疆场上且战且退。蜂拥而至的新型竞争者烘青、炒青、蒸青，那一个都有华丽的外装、清爽的口感和被人们嗅觉称为糯米或板栗的香气。春蕊、春芽、春尖、春玉渐渐淡出市场，渐渐在人们记忆中消失，证明用传统落后工艺加工、靠自然阳光干燥的晒青茶在现代绿茶市场上，已经落伍败阵。由安徽农学院陈椽教授在1979年主编的《制茶学》已经指出，云南“晒青毛茶品质不如炒青和烘青，现已有改制烘青，称‘滇绿’。”


    原云南省计划委员会农经处保卫民处长是一个老茶客，他经常下乡，习惯并长期饮用晒青茶类。熟悉他的人都知道，他半杯茶叶半杯水，茶喝得很浓。省计委每年组织职工检查身体，他的血脂一直偏高。2004年参加古茶树考察队，他偶然间喝上了普洱茶，而且坚持下来。半年后检查身体，血脂竟然下来了。他抱怨我，认识这么多年，怎么不向他介绍普洱茶的降脂作用。保处长瘦得像个猴，我怎么会知道他血脂高。在一起吃饭时，他会在一边吃药，问什么药，他又不解释。据他说，现在药停了，两次检查血脂都没有问题。他送给我看的《干部体检结论表》清楚标明，2002年9月25日检验结果甘油三脂是 2．65，超出正常参考值。我们考察古茶树时间在2004年3月上旬，半年后，单位组织体检,，时间是2004年8月4日，甘油三脂降到1.66，进入正常范围。总胆固醇也由5.26降到4.47，高兴得他翻筋斗。


    云南兴龙农业发展有限公司的朱世群和杨利先生也是一个例子，他们都将前后的体检报告扫描送我一份参考。喝上普洱茶后，停了降脂药。原来的体检报告，尽管服用过“舒降脂”，数据还是高。新的体检报告，降脂药停了，数据却下来了。朱世群先生总胆固醇下降明显，但甘油三脂降幅小。杨利先生总胆固醇和甘油三脂都同时下降。他们在2002年以前喝滇青茶，口味还很重，惟一的变化是改喝发酵过的普洱茶。据他们讲，喝普洱茶后身体轻松舒适，没有吃降脂药产生的副作用。


    法国普洱茶爱好者甘普尔先生于1918年1月12日出生，今年已经87岁高龄。他饮用普洱茶近三十年，但不是生茶。从2005年3月1日的检验报告来看，血脂正常。胆固醇为1.67g/l，而参考值却在1.50至2.50g/l之间,去年12月29日的记录是1.60g/l。甘油三脂为1.54g/l，参考值0.30至1.60g/l之间, 2004年12月29日的记录是1.21g/l。


    生茶和生普是两个不同的概念，有着本质的区别。我们不能指鹿为马，指绿汤为红汤。生普洱（老生茶）历岁经年，茶性已经发生质的变化，同熟普洱一样，程度不同地具有一定的药理作用。喝生茶就是喝普洱的宣传，可谓不到那个份，要冒那个味，从茶叶分类、商品区分、市场现状、茶叶外观、汤水汤色到普洱茶的药性特征，都在概念混乱中被抹杀了，最终给消费者一个误导。零发酵生茶获得普洱茶名誉进入市场，自然享受了普洱茶的岁月价值，给恶性抄作提供了一个“标准”空间。


    红茶是全发酵茶；乌龙茶是半发酵茶；绿茶是不发酵茶；普洱茶是后发酵茶。普洱茶被茶叶界定为后发酵茶，“后发酵”之前有一个阶段，有一个不同质的东西，在中国的六大茶类中清楚划入了绿茶。我们说去买湖南茶，从语法到逻辑都没有错误，但在社会实践中，我们却买不到湖南茶，因为湖南茶分为红茶、绿茶、花茶和黑茶，我们必须严格按商品的划分来选择购买，不能去买一个不属于商品概念空洞的“湖南茶”。现代茶叶出现分类，是社会进步的表现。历史上，从普洱府出去的茶都叫普洱茶；地域上，从普洱茶产区出去的都叫普洱茶，在文艺作品和历史文章的表述中使用综合概念，有利于普洱茶的推广，提法并不错，但将综合概念引入商品市场中具体使用，却会引发混乱，与全国的茶叶分类体系不兼容。如晒青茶不属于绿茶，在炒青茶和烘青茶出世前，云南不就没了绿茶历史。


    有人问生茶存放多少年才能算普洱茶？生茶经过自然陈化转变为普洱茶，是一个量变到质变的过程。量变积累发展到支配地位，茶品的性质就发生了本质的变化。在演变中，时间不是惟一决定转变的因素。不同地点、不同温湿度和不同的管理会有不同的结果。昆明刘艳女士家里存放了一块21年前的青砖，因用塑料袋包裹，从色泽、汤气到滋味，基本上保持滇青茶的特征。自然陈化和人工发酵不同，仅用时间来做陈化的标准，是不科学的。有人又问，过程中叫什么茶？量变到质变，任何物质、任何事物、任何产品都有一个发生的过程，这是一个普遍性的问题，不是普洱茶特有的个别问题。茶品好坏，是相对于需求而言。喝绿茶的人，你送滇红特级他也不感兴趣；喝花茶的人，有窨过的碎片灰末也津津乐道。喜饮生茶、生普、熟普或几成熟的茶品，完全是个人口味上的事，无可厚非，大可不必划线站队。

    选择茶叶，要结合自己的需求情况来考虑。如日常饮用，保健降血脂，可选用熟普洱。云南熟普洱只有三十多年的历史，能收藏把玩多久，目前还是一个未知数。选择收藏生茶，存放一二十年才仅仅是开始。生茶转化为生普洱后，由于茶身壮实，天生底气足，在自然陈化过程中茶味变化多端，待醇和时，茶汤中还有一股活力，已知能长期存放。当然，任何食品都有一定的生命周期，越陈越香，也是在一定期限内的过程。把特定有限的过程扩展为无限的命题，违反自然规律，本身就是错误的。生普洱百年以后，也会叶枯质退，性微力弱。科学家和科研仪器会来证实这一过程。作为投资存茶，特别要注意几点：一是原料中不能拼入烘青、炒青茶和其他工艺加工的绿茶和红茶。干燥过程中出现高温，改变了茶叶中多酚类化合物的特性，结束了茶叶在某种意义上的生命，越存放越苦。二是关注原料中的农残含量。社会在进步，几十年后茶叶市场准入标准提高，辛辛苦苦花费金钱、时间、精力和心血存放出来的普洱老茶，一旦被社会否定，投资者会是什么样的心情。三是注意投资风险，生茶变生普，时间周期长，不要盲目跟风高价购进处于原料阶段的生茶。经过商业抄作处于价格高位的生茶，已经提前兑现了几十年后的时间积累价值，与正常价格和品质相当的生茶相比，升值空间狭小。还有一点值得注意的是，民国期间和1955年前，云南年均产茶五至六千吨，到1970年年产量才达到一万吨，八十年代年均产量一万五千吨左右。茶叶是再生资源商品，云南2006年产量达到十一万吨。按照一般的供求规律，存茶少，价格有贵的理由，存茶多，价格没有贵的理由

[ 本帖最后由 千里知音 于 2008-5-31 11:23 编辑 ]

pe5945

鸡和蛋,米和饭是一种观点.还有另一种观点认为,新生茶和老生茶的关系是类似于青苹果和红苹果的关系.关于鸡和蛋我没什么好说的,拿来喻茶我觉得有点牵强.倒是米和饭有点接近熟茶的变化规律,致于生茶的变化,用苹果来比喻好象更合适一点.个人观点,请行家指正.

醉茗轩

2楼好像是邓时海先生的文章。

千里知音

今年2005好茶不少,但价格有点高.我推荐几个,诸位可以就近试品看对味不!
1.05新装下关甲沱,我试的是十月产,黄片几乎没有,比同年便装及旧合装都好.广州四块不到一合.
2.云南土产畜产公司的几款青饼都不错,名称是云茶第一饼,由于是独立包装价格稍高,五十左右一片.
3.勐海501批次的7562茶砖,广州价约五十一片.
4.下关松鹤普洱沱,三十多一斤.
以上茶品都好找,初建仓的朋友可试品一下.
至于勐库茶我觉得性价比极好,但品质有时波动较大.希望通过品饮比较再决定,它去年的茶不贵多少,可作参考.
最后提个醒:云南茶农打做茶就认为春茶好,我自己也认同.人顽固点不奇怪,但保持了千年的传统观念一定有原因.
近几年才出版的茶书多将港澳台的存茶挑茶经验生搬硬套,但应参考别人仓租成本大国内岂止十倍?我的经验是芽茶存放久了会比五级后的茶胜出太多,大家趁年初多到市场转转,会碰到不少好的新茶.
普洱储存的心得体会
文：茶咕咚

本人是一个爱茶之人，十数年的茶龄里，结识许多茶友茶人。普洱茶在下也存了一点，在此大胆谈谈体会，希望抛砖引玉，众同好一并发表高见指教。

九十年代初期，经济起飞茶道风行，广州由于地处沿海经济较好，茶行也开始有普洱茶品经营。我就是由那时开始接触它的，然而说到储存普洱，却是九十年代末才有意识地买进存放。这几年普茶大热，但见许多茶友受商家误导，好好的新茶由于储存不得法而达不到期待中的提升，有感而发讲讲自己的心得。

广州天气湿润，年均相对湿度约百分之六十五。最低时(冬季)百分之三十左右，最高时(春季)百分之九十多，正确处理下，是放茶的理想地方。我和我哥都喜欢普洱茶，并在近十年存储过程中累积了不少经验及趣事。希望与众同好共同分享。

首先，相对湿度对平房及高楼住宅是一样的，不同的是有些旧房以红泥地砖铺地散潮慢些，更应注意防潮。普茶存放近期书籍多有介绍，但误区不少，各人应按实际存储环境作出调节。例如较干燥的居室应注意适当湿度保持，太干时普茶(尤其是生茶)会进入休眠状态，不利陈化。湿度在百分之五十至六十时，较利于茶叶陈化。不好把握的，可到一些家居广场买个温湿度计，对湿度变动就极好掌握了。有些港台专业书籍有提到用抽湿机控制，愚以为除非放水牢里，不然等于多此一举。

湿度可用后面提到的容器帮助调节，除湿度外，最重要的是避开日光直射。这道理放在几乎任何茶都是一样，好象还没听说过有什么成品茶不怕阳光吧!

对大部分象我这类没储藏间的茶友，最经济易得的是厚身瓦楞纸箱，大小均可，但必须有盖防尘，同时利于茶香保持。箱底也应用封箱胶封牢，以防虫蚁。而以往多见的有盖陶缸(即米缸水缸)，更是广东存茶的宝贝。别以为有盖及上釉就不利通风透气，其盖与缸口细缝利于保持茶香及微量空气流通，若找到旧时制品更是太阳暴晒缸内也不热，是储物上佳器物。可能有人问对比紫砂缸如何?这问题还没答案，因为我没见过用真紫砂做的大缸，身边朋友有的可对比。满街卖百来至几百的"紫砂"缸是输得很难看的，石湾陶缸二三十一个，不信可随时买来对比。

对一些准备长期保存的茶品，入箱前仍应处理一下。整筒七子饼应将铁丝收紧或细绳捆绑，以防日久松脱，导致受潮变形或走香。散茶最好以牛皮纸袋包扎好，单个饼茶就用宣纸包也可以。若是整箱的沱或饼茶，只需检查有无胶袋在里边，有的去掉即可。

家居装修后不够一年的，不适宜存茶，应待异味散去再存。对于家居环境不大的爱好者，要注意存量不宜过度。因茶叶也耗氧，若是睡房里过多茶叶更易影响睡眠及健康。我大哥初存茶时较随便，常整筒周围乱七八糟地存放。结果一两年后多有霉变，严重的扔掉不少。唯独发现睡床下(日式，掀起床板才能放茶)的除没发生霉变，且同期买进的对比放外边的更好喝。其实想来就是茶本身也畏光怕风，所以放床底歪打正着找到了好地方。

另外一种"专业"存茶观点认为生熟应分放，对于一般爱好者意义不大。无论从品种或数量来说普茶都比其它茶品多，我对分别存放的定义是以纸箱分放，大缸就生熟分放。还有是已经开过及正在饮用的茶，量少的可用沱茶合多的可用广彩的珠坛及将军坛等有盖储物罐装着。

对于茶叶的透气，则随便得多。打个比方，把人藏床底不至于透不过气。茶亦如是，上面提及的容器包括有盖的缸罐，除防潮外其实仍可透气。我一般一季度检查一下，开箱掀盖之际已完成任务。另外透气过多或是过度接触新鲜空气，茶汤转红会快，但绝不等于变得快。有些西北地区回来的生沱茶，汤叶俱有绿意，而口感却甘甜厚滑。且由现在起自己可放两个茶品对比，一年后当有结果。若照上述存放方法，两年前的生沱茶已经去掉大部分苦涩，而甘甜愈加。

这都是经过近十年的经验得来。存茶的过程应为三个阶段:建仓(买进)--对比总结--享受成果，这几点搞好后三五年有不少好茶喝了。

[ 本帖最后由 千里知音 于 2008-5-31 20:51 编辑 ]

千里知音

高照教授讲解普洱茶自然转化的环境条件[转贴]
资深普洱茶收藏家，原云南大学生物系教授高照老先生，根据自己的经验和实验结果所写的一篇关于普洱茶储存和后期变化的文章，讲述了普洱茶在不同地域和不同气候条件下的陈化结果差异，揭示了普洱茶的无穷变化，和各地存放结果的不同。非常有意思，值得普洱茶爱好者一读。 
高照：云南大学退休教授，现年66岁。1962年，从云南大学植物遗传专业毕业后，被分配到农垦局河口热带作物研究所工作。20世纪70年代以后，在云南大学从事植物、微生物遗传学方面的研究至今。1999年，在爱好普洱茶的台湾亲戚的影响下，高照收集了云南各茶区80多个厂家、近200个品种的普洱茶。在具备了研究普洱茶的丰富样品之后，他开始了普洱茶生命奥秘的研究。

普洱茶是后发酵茶，在普洱茶成品的储存中，不论生茶或熟茶，在良好的条件下，都能够通过数年至数十年的后熟作用，提高茶叶的品质和口味，使普洱茶具有相对的越陈越香的特点和某些特殊的对人体的保健功能。

热湿条件催熟
普洱茶的后发酵、实质是成品茶中还具有黑曲菌，根霉毛霉、酵母菌等真菌的孢子和菌丝体，他们依靠茶叶作为营养基、在适宜的温度和湿度条件下，就能够进行生长繁殖。这些真菌在摄氏15度以上，空气湿度在60%以上，孢子能够萌发，菌丝体能够产生包子，进行无性和有性繁殖，繁殖的速度非常快，可以是数十分钟或数小时就完成一个时代的交替。在摄氏35度的液体培养基里，真菌的繁殖速度是极快的。普洱茶叶对真菌来说，是一个丰富的粮仓，笔者曾对60年代的勐海茶厂的生饼做过微生物培养试验。经过严格消毒的茶叶能够在培养基上长出毛霉、根霉、青霉和黑曲霉。在接种第3-6天，毛霉、根霉的菌丝体象棉花团般的布满整个培养瓶，说明培养初期，根霉、毛霉这些易生长繁殖的真菌占优势。

但三周以后，黑曲菌开始逐渐占优势，至一月之后，固体培养瓶的培养基表面，主要是黑曲菌的群落了。  

这个实验初步表明，40多年的普洱茶还具有营养物质，他还能供微生物进行生长繁殖，40多年的普洱茶还是“活茶”，他还进行着后发酵过程。普洱茶后发酵过程中，以黑曲菌为主的真菌群的繁殖速率是很重要的，在真菌酶作用及氧化作用下，茶黄素转变为茶红素、茶褐素，茶多酚和茶碱逐渐分解，毛霉的糖化作用等生化反应，使茶汤由青、黄向宝石红转化，可溶性物质增加，口感逐渐醇厚、甘甜，感觉变得更加滋润。

在广州、香港、云南西双版纳储藏普洱茶，因为高温、高湿，真菌繁殖速度快。因此茶界人士认为，在广州、香港和西双版纳。普洱茶的后熟比昆明、北京等地要快一倍，这是有科学道理的，本人也赞同，并总结为“热藏熟”。
热湿催熟的作用使某些茶商过分追求快熟、快销，以假年份牟取较高的利润。但是，普洱茶在温度和湿度过高的条件下，茶叶含水量超过15%，在茶叶暴露的条件下，是很容易滋长杂菌的。茶商有意识的进行湿仓、洒水，易造成杂菌污染。湿仓茶中，由于毛霉、根酶和某些杂菌在茶叶表层占优势，所以霉味较重，已经不是优质的普洱茶。如果茶叶发酸，再沾染有害微生物，就会变成对人体有害的废品茶了。

冷藏条件增香
普洱茶属于发酵食品，在许多发酵食品如葡萄酒、白酒、啤酒、奶酪、老酱和火腿中，都有相对时间内越陈越香的特点。香的生化机理比较复杂，有蛋白质的熟化、糖的焦化反应，但更重要的是糖类转化为醇，醇类转化为酯，芳香酯等是多数发酵食品香气的源泉。普洱茶在漫长的储藏年代中，真菌能产生糖化酶、醇化酶和酯化酶，在不同茶本质和不同年代和生化条件下形成特异的芳香酯，使普洱茶越陈越香。发酵食品中，老酱、火腿和陈酒，需要数年到数百年，普洱茶的后熟作用可以延至数十年以上。

发酵食品中醇类在酶促作用下的酯化方应，所需要的温度较低，芳香酯在较低温度下更有利于保存和缓慢释放，这就是许多发酵食品冷藏增香的机理。
普洱茶香是茶本质和茶内微生物酶酯化作用的产物，这与大叶品种茶树共生于亚热带常绿阔叶林内的樟树和其他产生芳香油的植物没有多大关系。
在昆明的温度湿度条件下，3至11月份，普洱茶内的真菌已经有了繁殖的条件，6至10月是后熟的良好时期，而冬季的昆明，菌丝体产生酯化酶，使普洱茶逐渐积累芳香酯。在不同茶本质的基础上，就能在不同的时期，产生特异的香气。普洱茶香具有多样性，其中的奥秘还等待生物化学学者们去研究和揭示。

以笔者在昆明收藏的不同地区，不同茶山的普洱茶与港台、广州储藏的普洱茶比较，收藏生茶前5年港台、广州茶熟得快，但藏到10年以上，茶叶的色泽、油亮度、香味和冲泡茶的汤色、口味及香气，都远远超过港台、广州的入仓茶，这是许多业内人士和港台名商都认可的。

根据理论和收藏实践，笔者认为，让普洱茶存放在不同气候型的地区，如北京、上海、西藏、昆明等等，相当于给普洱茶内的真菌提供了多样性的生态环境。只要在干净、清新的储藏条件下，就能储藏出别具风味的普洱茶。热藏熟，冷藏香，让自然的环境，冷热的交替，季节的轮回来滋润普洱茶，使普洱茶越陈越香，让茶友们享受普洱茶的神奇的滋味和保健功效。

iwin980

这贴挺好的，咋就没人顶呢。。。。。。

那片海

建议把这帖置顶, 做为普洱茶教科书,顶一下千里知音兄

千里知音

原帖由 那片海 于 2008-6-2 23:22 发表
建议把这帖置顶, 做为普洱茶教科书,顶一下千里知音兄" /> " />

置顶就不必了 建议版主组织一批入门者的必看文章置顶，包括选购、存茶、冲泡等方面，供新入门者学习。