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谈到普洱的存放仓储，相信是这几年来最具争议的话题。其实这个话题的争论并不复杂，就是普洱的存放是干仓存放还是入仓存放之间的争论。
那为何简单的问题回发展到如今复杂的局面，甚至有谈“仓”色变之现象？
特别是支持入仓存放这观点的人，心里更是有苦说不出，即使是支持进仓的茶友，茶商，也不敢回应。这是为何？
其实就是干仓存放支持者，站在食品卫生角度，如今已引领潮流。
而入仓支持者的观点几乎也是明确的，他站在普洱传统市场--香港，入仓存放普洱有数十年历史，
现今能看到的陈年茶品都是从香港流传出来的，由此入仓存放几乎得到历史的验证。
其实如果能用心思考，你会发现，不管的干仓支持者还是入仓支持者都有存在偏激的现象。
我觉得并不仅仅是个人观点的不同，而是普洱发展过程中本来就存在模糊，而且市场对“仓”的不了解。
有些干仓支持者谈到“仓”就闻声色变，决不妥协，仔细一想你说普洱茶陈化过程中不放在仓库，放在哪里？
还有市场上严重存在用年份不过的茶品，入轻仓的茶品来当干仓茶品，虚假年份来欺骗干仓拥护者，这岂不是得不尝失，所以几乎应该理性看待入仓茶。
其实在两者观点争论不休，但还是有共同点的。
大家还是支持普洱是需要后陈化达到越陈越香，而陈化过程中是需要空气很湿度的。
只有具备上面的两个存放条件，普洱在陈化过程中才能去掉苦涩，进行氧化达到越陈越香的境界。
当然物极必反，如果储藏普洱的环境卫生差，湿度高回引起霉变只现象，做为健康饮品，这几乎也是不应该的。
由此两者的争论就不应该放在入仓与不入仓的观点上，应该是存放环境和湿度高低之间的探讨。
那在我们现今能品试到存世数十载的普洱茶品中又是如何存放出来的，又是在什么条件下产生的？
相信这是我们最想了解的，只要清楚前人存放茶品的仓储情况，就不难藏出越陈越香的老茶。
其实如果我们能认真看待普洱的历史演变，会发现普洱的陈化历史并不是生来具有的，也并不是数十年不变的，而是随着社会的变化而改变的。
由此我们只要搞清普洱近代史的演变，相信我们会对现在普洱的存放过程有新的认识，也能少走弯路藏出越陈越香的普洱茶来。
而不应该只在茶品上找结果，特别是经过这几年的干仓思想引导下，是有部分的茶品得到很好的证明，但同样有很多茶品在干仓条件下存放几年后也并不近人意。
当然同样有部分茶品在传统的入仓存放出来也不如意。
这是为何？我想这就是我们对仓储不过了解，特别是社会的变化引起普洱原产地，种植，制做的变化，而我们的仓储没有随着茶叶的变化和人的品饮习惯的变化而转变
反而是在干仓和入仓的迷失中争论不下。
所以我们应该综观普洱近代发展，看仓储条件的演变，踩在前人的脚步中去找突破。
当然这也只是我的个人观点，不一定是对的，但笔者愿意为普洱发展添砖加瓦。
我们看普洱近代历史发展，除了一些前人的点滴经验外，只有从每个时代存留下的茶品入手了。
早期的普洱是没有越陈越香之概念的，但在普洱的几百年发展下来由于新茶“味最酽”到后来还是有存放能去苦涩的意识的。
在能看到存留下来的茶品除了清宫的一些存档藏品外，只有解放前民国时期生产的普洱（现称古董茶，号级茶）了，
当大家仔细研究存留下来的这些茶品回发现大部分都很干净，饼面条索清晰明亮并没有发现由于湿度高而引起的霉变，白霉的现象。
泡出来汤色鲜红透亮，茶底也很鲜活，明显看得出来当时的仓储是很干净的。
当然也有少部分茶因为存放不当出现民变，但比例是很少的，起码比后来的比例是少得多。这是为何？
我们几乎可以从当时云南的普洱种植方式，制茶工艺，生产状况等方面找出一些结果。
当时的茶庄主要是分布在古六大茶山易武和勐海地区，生产规模都是按茶庄的形式存在，按现在的叫法就是个体户，由于当时的交通是不方便的，那茶庄都是即地取材，生产当地的茶。
如现在能看到的号级茶品福元昌，同昌号，宋聘号等设在易武的茶号出品的茶饼无不在内飞标注开设在易武，采正山茶揉造的字眼。
而当时在云南各大茶区的茶园都是属古式茶园，种植密度小，很多茶树都是几百年的大茶树。
采自大茶树的茶质感浓郁，且采用传统手工杀青，阳光晒青和用石模压制而成。
即使新茶的苦涩度并不会太高，所以当这时候的茶卖到当时主要销售地--香港，只要存放上几年就可以泡出香港人喜欢有汤色的茶。
所以这段时间的茶品都不需要刻意地入仓处理，都是在自然的条件下陈化的，不完全没有人工加湿促进陈化只现象。
因此才有现今我们能看到较为干仓起码不同于后面由于人工加湿，地仓仓储加速陈化而出现的霉变，白霉只现象。
再看解放后的普洱发展对仓储产生的影响。
解放后公私合营，茶厂归国家所有，而当时的茶叶生产主要是两大国营茶厂，就是勐海茶场和下关茶厂。
而当时销到香港的茶品又主要是勐海茶厂的茶品，下关茶厂以边销为主。
在市场能看到的当时的茶品--红印，蓝印（现称印级茶），仓储都很不错。
由此结合历史记载可看出，在50-60年代，勐海地区还没有大规模种植的台地茶，茶厂同样是就地取材采用当地的茶青生产饼茶。
当然不排除由于勐海地区由于还没有大规模开发茶园，有到两三百里外的古六山收购茶青来茶厂压制。
而当时所能收购到的茶青当然都是古式茶园的大树茶，所以这段时间生产的茶品苦涩度也是相对较低的，由此也并不需要刻意地人为加速陈化。
当时间到了60---70年代，由于社会的发展和思想观点的变化。
在提倡高产量的背景下开始大规模开发新式茶园，提高茶树的种植密度，甚至有砍老茶树换新茶树的情况，以达到提高茶产量的目的。
新式茶园所采的茶这就现在我们所称的台地茶。
到了70-80年代，新园茶园开始量产，加上国家计划经济的开始。
为了有效控制普洱茶标准化生产，以稳定出口，当时唯一有茶叶出口权的中茶公司为下属的茶厂制定拼配茶号，这就是现在市场最有影响力的七子饼。
勐海茶厂的7532 ，7542等茶号的七子饼都是在这个背景下产生的，而拼配方式就是按茶青的粗细来拼配。
茶叶的条索越细等级就越高，殊不知这个标准是绿茶等级的标准，而普洱茶大家都知道大树茶相对台地茶是较粗的。
由此大量拼配当时产量渐渐增大的台地茶，相反大树茶切由于叶大梗粗成了达不到标准的级外茶，被打入冷宫。
这也就是为什么原来大树茶的主产地---古六山，会被人遗忘的原因。
而由台地茶为主要原料拼配而成的七子饼，新茶的苦涩度，大家可想而知了。
在加上60----80年代是香港人口的膨胀期，茶叶的消耗量在加大，而七子饼到了香港，同样是存放几年却达不到早期到香港生产的号级和印级茶品的陈化效果。
香港人的品普洱习惯是要有汤色，顺滑度，这七子饼就是自然的条件下放上几年也未必达不到要求的。
所以采用相对较高湿度的仓库存放新到的普洱茶，加速陈化，此时切成了理所当然了。
其实大家都知道，茶在高湿度的条件下存放，风险是远远高于干仓存放的。相信如果不是由于茶品陈化过程中不如意，谁都不会去冒这个风险。
同样诞生于70年代的熟茶发酵技术也是在这个社会背景和市场需求的情况下发明的。
由此可见，历史的发生并不是偶然，也没有绝对的对和错，所以当我们用两面的眼光看待一种事物，会发现每种事物都有它存在的道理。
在湿度高是仓储环境下存放普洱就容易出现霉变和白霉的现象，这就是为什么在70--80年代的茶品，特别的80年代末期的一些茶品较常见有储存不当的现象。
进入90年代，由于较大规模的茶园引进机械制茶，改变普洱传统的日晒工序，有[绿茶化]的趋势，由此普洱更为苦涩，陈化周期要更长，甚至达不到越陈越香的效果。
提高仓储的湿度，甚至发展到人工加湿，防空洞藏茶等各种手段，总之八仙过海，各显神通。
促使90年代很多茶品的仓储不良情况比先前更为严重，有很大的一部分茶品由于湿度过高，出现严重的霉变，乃至炭化的现象。
这点我们在当时存留下来的茶品是可以看出来的。
当然90年代中末期开始，在干仓概念的影响下，还是有很多茶品采用干仓自然陈化。
经过这进十年的验证，一些茶商自行到茶山或茶厂选料定制的茶品还是有很好的表现，比如真淳雅，99易昌号，绿大树系列就有明显的陈化效果。
可是还是有相当大的一部分茶品，特别是一些常规的七子饼的陈化效果几乎就不那么满意了。在市场我们不难找到同一批茶，分别在纯干仓和较高湿度的两种不同仓储存放出来了的茶品。
在两种茶品的对比品试下会发现，不管是干仓还是湿仓存放出来的茶品陈化表现都是不那么让人满意的。
就如一个1996年生产到现在的茶品，经过干仓存放到现在已有十余年，品饮起来却还是青味很重，甚至带有烟味，转酸的现象。这种陈化效果是大家都不乐意接受的。
而同样情况，一些在干仓条件下陈化很好的茶品在湿度高的仓储环境下放上几年，切表现很不如意，出现茶汤单薄，仓味重的不良效果。
这点在那批分散较广，仓储条件各有不的99易昌号茶品中可以找到结论，干仓存放出来的茶品不管的茶汤的质感，香韵都明显好于湿仓存放出来的茶品。
看到这里相信有茶友会问，到底应该放什么样的茶，放什么样的仓？
我觉得普洱的仓储是在随着原产地的制茶工艺，社会的需求等各方面的不同而一直在改变的。
我们应该认真看待历史，研究存留下来的各时期茶品，结合经验，从中找出启发。
看清每个茶的本质，需要干仓存放的茶品就干仓存放，需要用较高湿度存放才能达到陈化效果的就用湿度较高的仓储来存放。
当然条件是要保证卫生下进行，毕竟茶是健康饮品，虽一些霉菌不影响人体，甚至是有益的，但万事不能太过头了。
而那些不适合越陈越香的茶品就不应该存放下去，以免竹篮打水一场空。
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发表于 2008-10-27 13:28
