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现代极品普洱茶的标准
现代极品普洱茶，我认为有如下几个标准：
名山古树纯料春茶，纯手工古法石磨饼。
版纳十二大古茶山，外加思茅景迈古茶山，最多算上无量山。
老班章，易武麻黑、刮风寨，南糯山尤佳。
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拼配、撒面——不得已而为之。
假设用氮气封存保存得好的号级茶，等印级茶同样老的时候（60年）对比喝相信印级茶不如号级茶，七子级就更差了。原因何在，号级茶的原料出自六大古茶山且加工工艺好，印级茶原料多数来源于勐海，加工较传统，七子级原料有山茶有台地，有临沧料，加工工艺很一般，国营的嘛。
有时候说破真相真的于心不忍，这么多人指望名牌吃饭呢。
所以名山古树纯料春茶，纯手工古法石磨饼当然不好了，成本高啊。同庆、宋聘的质量和口感还放在那里呢。
为了避免外省小叶中的冲击，省里干脆连倚邦中小叶种，作为贡茶的历史也故意淡忘了。
都说人品如茶品，要卖茶还是先好好做人吧。
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火出木尽，灰飞烟灭。普洱涅槃，浴火重生。
普洱茶的品种、土壤、气候和工艺是成功生产极品普洱茶的关键要素。
制成饼茶后，茶饼在自然存放过程中缓慢吸水失水循环和温和发酵，茶叶水分12-16%，环境相对湿度72，最有利于后发酵。茶体水分过高。茶叶会发霉或发酵过度，产生霉味和酸酸的令人讨厌的气味。反之，茶叶干燥过度，则不能正常发酵，也不能得到所需要的香气品质。
茶叶中的淀粉转化为糖和酸，是发酵过程的基础。
糖和氨基酸反应，氨基酸减少，水溶性酸增加。
纤维素水解生成氨基酸和糖类。
茶碱因和茶色素络合而减少。
咖啡因因和茶色素络合而减少。
过于潮湿或有潮湿点存在，会放热发酵，产生的热量会使茶叶焦糖化而变黑。看广云贡饼和河内圆茶就知道了。
普洱生茶的后发酵实际上是一种温和状态的自然发酵，称之为醇化也许更恰当。
由品种、土壤、气候，采摘时间和采摘标准决定的直链淀粉（易水解）和支链淀粉（难水解）的比例和淀粉颗粒中葡萄糖的聚合程度极大的影响了普洱茶的后发酵。所以，不是所有古茶山的古树茶在自然后发酵过程中都会有良好表现，也就是说不是所有古树茶都是极品。
总的来说，山区古树茶要好于山区有机台地茶，山区有机台地茶要好于平坝有机台地茶。
真正野生茶，多数有微毒，喝多了会头晕。雀嘴茶也有微毒。
野放台地茶野放乔木茶看生长情况。
最优良的品质肯定是名山古树纯料春茶（4-6级），纯手工古法石磨饼。醇化后才能给你纯净的香气，象置身热带雨林中一样，醇和渐变的口感，喝完后杯底长久的甜香。
拼配撒面——不得已而为之。或是专家厂家忽悠消费者。
极品龙井要拼配么，极品铁观音要拼配么，极品安吉白毫要拼配么，极品滇红金芽要拼配么，极品蒙顶黄芽要拼配么，极品普洱生茶要拼配么。岁月已经给了我们答案。
解放前同庆、宋聘是极品，建国后红印是极品，七子饼里有极品么（拼配茶），大益7542你真的敢存么。
名山古树纯料春茶，传统纯手工古法石磨饼。——现代极品普洱茶的制作是真正茶人们重续历史的重任。
火出木尽，灰飞烟灭。普洱涅槃，浴火重生。
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拼配可以是好茶，但不可能是极品。
台湾、香港一些懂茶的人在制作纯料古树茶，也许过几年后，良好仓储产生的极品口感又要给云南的茶人们一次洗脑。
炒作老茶，号级、印级发一笔（确实好）。
炒作厂家，88青、七子级发一笔（现在口感一般、以后也不会好到哪去，所以才大量返销）。
过几年再炒作名山古树纯料春茶，传统纯手工古法石磨饼，又卖你高价，谁叫人家比你懂茶，比你会炒作呢。
台湾、香港每出一个概念，大家只会跟随，被引导，谁叫我们静不下心来做研究，做跟踪对比。（香港、台湾一些茶人确实比我们爱研究，比我们懂，也用心做茶，心里很敬佩）
所谓大陆茶人们，一次一次被台湾、香港的概念洗脑，被骗走多少人民币。
茶山在这里，勐海茶厂、下关茶厂、昆明茶厂、临沧茶厂、省公司在这里，历史资料在档案馆里，实物也在这里（茶科所每年都做各产地的样品），好茶却不在这里，正确的概念却不在这里。——还是坐下来好好研究吧！
认识差距，信息不对称，容易被忽悠，然后又去忽悠人。
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同庆老号、宋聘圆茶、真品红印圆茶都不是极品，没有拼配过嘛。
88青、拼配的七子级才是极品（还没有99绿大树好喝）。在七子级里找好茶，就像在沙子里找金子。
原来时间和实践都不是检验真理的标准了。
等待再次被香港、台湾的概念洗脑吧。谁叫人家确实知道什么是好茶。
泪流满面啊，茶友们。——伤心总是难免的，谁叫真实的东西太简单，穿着太寒酸——没钱包装嘛。
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也许半年一年后，台湾人写的名山古茶园、古树茶的形态、古树茶的叶型、泡法、汤色、叶底，石磨古法，纯料古树茶的转化效果的图片、图书出来后，大家又会对名山古树纯料春茶，纯手工古法石磨有重新认识，台湾再次引导市场炒作偏向。——是哭是笑谁也说不清。
立此照存。
[ 本帖最后由 悟香 于 2010-11-1 15:10 编辑 ] |
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发表于 2010-11-1 13:25
